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Le 9 février 2026, la Commission européenne a publié le règlement d’application qui active l’interdiction de destruction des produits de consommation invendus en vertu de l’article 27 de l’ESPR. Cela s’applique aux vêtements, accessoires vestimentaires et chaussures. Ce n’est pas une demande en mariage. Ce n’est pas une chronologie. C’est la loi.

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L’obligation est simple à énoncer : les entreprises ne doivent pas détruire les produits invendus. Ils doivent plutôt divulguer ce qu’ils en font.

Le mécanisme d’application est moins simple : comment une autorité de surveillance du marché vérifie-t-elle que 40 000 unités invendues d’une collection Spring ont réellement été données, revendues ou recyclées — et non discrètement incinérées dans un entrepôt d’un tiers pays ?

La réponse, selon ESPR, est le Passeport Produit Numérique.

Et c’est là que le marché rencontre un problème sérieux.

L’obligation de divulgation que personne ne modélise

L’article 27 de l’ESPR exige que les entreprises dépassant un certain seuil divulguent publiquement, par catégorie de produit, la quantité de produits invendus et les raisons. Le seuil commence élevé — les grandes entreprises d’abord — mais la loi déléguée pour le textile le fera baisser progressivement.

Ce que la divulgation exige, sur le plan opérationnel, c’est un suivi des stocks à un niveau de granularité que la plupart des marques n’ont pas actuellement : ni les unités produites, ni les unités expédiées, mais les unités invendues et les unités éliminées — par canal de disposition, par date, avec une documentation vérifiable.

Un système DPP conçu uniquement pour la phase de production et de vente ne peut pas supporter cela. Le passeport doit être actualisable après la vente. Il doit soutenir les transitions de statut : produit → entreposé → invendu → éliminé. L’événement de disposition doit être enregistré, horodaté et vérifiable.

Il s’agit d’une exigence du cycle de vie, pas d’une exigence d’étiquette. Et cela nécessite exactement la capacité architecturale que j’ai décrite dans mon précédent article sur la persistance du cycle de vie — un passeport qui survit à la relation commerciale entre la marque et le fournisseur, avec une trace d’audit qu’un auditeur tiers peut vérifier de manière indépendante.

Aucun prestataire que j’ai vu n’a publié de documentation sur un flux de travail de disposition. Aucun.

Les calculs d’inventaire qui clôment le dossier de conformité

Voici la chaîne opérationnelle dont une marque doit prouver la conformité à l’interdiction de destruction :

Les unités produites (à partir de la commande de fabrication) moins les unités vendues (à partir de l’ERP/POS) égalent les unités invendues. Pour chaque unité invendue : événement de disposition documenté (reçu de don, facture de revende, certificat de recyclage) avec contrepartie vérifiable.

Si les chiffres ne se concluent pas — si les unités non vendues dépassent les dissolutions documentées — la différence est présumée comme détruite. Selon le règlement d’application, cela constitue une infraction.

C’est un bilan de masse appliqué à l’inventaire, pas au contenu matériel. La logique est identique à ce que j’ai documenté dans la contribution à l’enquête CIRPASS-2 (ID : bb6997ac) pour les revendications de fibre certifiée : un pont computationnel entre une déclaration de volume et une réalité par unité.

Le DPP est l’instrument qui rend ce pont auditable. Un tableau de bord affichant « engagements en matière de durabilité » ne l’est pas.

La stratégie de conformité cachée à la vue de tous

Il y a une implication pratique qui n’a pas été discutée publiquement.

Les produits mis sur le marché avant la date d’application de l’interdiction de destruction — et avant que la loi déléguée par le DPP pour les textiles ne devienne opérationnelle — peuvent échapper aux exigences de vérification les plus strictes. Cela crée une incitation structurelle pour les marques à accélérer la liquidation des stocks dès maintenant, via des canaux documentés, avant que l’infrastructure d’audit ne soit pleinement en place.

Ce n’est pas de l’évasion. C’est une stratégie de conformité. Mais cela nécessite exactement le type de documentation de suivi et de disposition des stocks par unité que l’interdiction de destruction imposera finalement — ce qui signifie que les marques qui développent cette capacité construisent désormais leur infrastructure DPP en parallèle, qu’elles en soient conscientes ou non.

Les marques qui attendent l’acte délégué pour finaliser les exigences devront faire face à une demande simultanée : prouver rétroactivement leurs pratiques actuelles d’inventaire et mettre en œuvre la conformité prospective des DPP. Ce n’est pas une transition. C’est une crise.

La question à laquelle votre prestataire DPP ne peut pas répondre

Si vous évaluez ou utilisez actuellement une plateforme DPP, posez-vous la question suivante :

Votre système peut-il enregistrer un événement de vente pour une unité invendue — don, revente, recyclage — avec un enregistrement horodaté et auditable lié à l’identifiant spécifique du produit ?

Si la réponse est « nous suivons les données de production et de vente », ce n’est pas un oui.

Si la réponse est « nous pouvons l’ajouter dans une future version », ce n’est pas un oui non plus.

L’interdiction de destruction est déjà en loi. L’acte délégué du DPP pour les textiles arrive. L’écart entre eux est là où le risque de conformité s’accumule — discrètement, dans des stocks non vendus, dans des dispositions non documentées, sur des plateformes qui n’ont jamais été conçues pour suivre ce qu’il advient d’un produit après son échec de vente.

Stefano Cipriani est le fondateur de Reeco et du studio Stefano Cipriani, avec 30 ans d’expérience dans la chaîne d’approvisionnement textile internationale. Membre expert CIRPASS-2 EWG1, EWG3, EWG5. Actionnaire enregistré du JRC, Unité B5.

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